Особенности выращивания и размножения хризантемы кустовой (садовой)
Одна из наиболее популярных осеннецветущих культур – хризантема кустовая. Ее применяют для оформления садов, клумб и парков, используют на срез. Среди преимуществ этого растения, кроме яркого и обильного цветения, неприхотливость в уходе и устойчивость к низким температурам.
Общие сведения
Хризантема садовая, китайская, или, как ее еще называют, шелковицелистная – группа гибридов из рода Хризантем, семейства Астровых. В диком состоянии в природе не встречается. Впервые описана китайскими и японскими селекционерами, результат намеренной или спонтанной гибридизации других видов этого же рода, в основном, хризантемы индийской.
Хризантема садовая представляет собой травянистый многолетник с прямостоячими стеблями. Их высота может варьироваться от 25 см до полутора метров. От плотного центрального побега расходятся более тонкие, сильно разветвленные ветви, густо усеянные стеблевыми листьями. Верхняя часть листовой пластины зеленая, иногда с серебристым оттенком, слегка опушенная; нижняя серовато-зеленая, с обильным опушением.
Соцветие – корзинка, состоит из множества мелких разнополых цветков. Женские, язычковые ‒ три лепестка, сросшихся в редуцированный венчик ‒ располагаются по краям соцветия. Обоеполые, трубчатые, с пятилепестковым венчиком и сросшимися тычинками, занимают центральную часть. «Махровость» соцветий зависит от соотношения трубчатых и язычковых цветков.
Соцветия отличаются по форме, размеру и окрасу. Причем у крупноцветковых махровых гибридов семена практически не завязываются из-за небольшого количества трубчатых цветков в корзинке.
Популярные сорта
В настоящее время применяется несколько классификаций хризантем. Одна, распространенная в Азии, и охватывающая преимущественно японские и китайские сорта, предлагает делить их по таким признакам:
- форма и размер соцветий;
- форма и размер куста.
Разница между ними не только морфологическая – хризантемы с разными соцветиями отличаются сроками и характером цветения, и даже количеством хромосом. Собственно, благодаря этой особенности и появилось большинство кустовых гибридов.
В России и Европе многолетние сорта садовых хризантем классифицируют следующим образом:
- По диаметру соцветия и характеру цветения.
- мелкоцветковые (от 2 до 9 см, цветение букетное, на каждом цветоносе может формироваться до 15 бутонов);
- среднецветковые, 10-15 см, часто завязывают по 4—5 бутонов;
- крупноцветковые, или одноголовые, формируют по одному соцветию на каждом стебле; его диаметр может достигать 25 см.
- По форме и высоте куста.
- высокорослые, кусты малооблиственные, до 1,5 м, требуют опор;
- среднерослые, до 70 см. Кусты более «пушистые», цветение обильнее;
- бордюрные, до 50 см в высоту;
- шаровидные ‒ одна из новинок селекции. Ее особенность – способность формировать аккуратный пушистый куст округлой формы, густо усеянный некрупными соцветиями.
- По форме соцветия.
- Помпонные – шаровидная форма, преобладают женские язычковые цветки;
- Анемовидные – женские лепестки крупные, короткие и широкие, часто загнуты лодочкой, собраны в 2—3 ряда;
- Ромашковидные, однорядные или двурядные – соцветия напоминают ромашку за счет широкого центра из трубчатых цветков;
- Полумахровые – несколько рядов краевых «лепестков» собраны вокруг небольшой трубчатой сердцевины;
- Махровые – женские цветки преобладают, центральных трубчатых практически не видно.
Наиболее популярные сорта кустовых хризантем:
- Бакарди – серия высокорослых, до 1,5 м, растений. Стебли прочные, листья резные, темно-зеленые. Соцветия некрупные, 6—7 см в диаметре, ромашковидные. Центральные цветки желтовато-зеленые, крайние могут быть белыми, кремовыми, желтоватыми или розоватыми.
- Саба – листья плотные, с четкими продольными желобками. Куст среднерослый. Лепестки бордовые, с белой окантовкой; соцветия крупные, до 10 см.
- Селебрейт – отличается нарядными ромашковидными желтыми соцветиями с зеленоватой серединкой.
- Гранд пинк – ромашковидный сорт с яркими розовыми «лепестками» и зеленой сердцевиной.
- Хризантема Экзополис – популярный махровый букетный сорт с розоватыми соцветиями.
- Радость – белая кустовая хризантема с «набитыми» ромашковидными бутонами.
- Стресса Перпл – экзотический крупноцветковый сорт необычного, насыщенно-пурпурного оттенка с более темной сердцевиной.
- Софтон – отличается нежно-розовым оттенком краевых цветков с зеленовато-желтым центром.
- Прада – отличается необычным сочетанием лиловых «лепестков» с темно-зеленой серединой.
- Хризантема Вип – махровые соцветия этого сорта привлекают внимание тональным распределением цвета – от нежно-розового, почти белого, по краям, до густо-вишневого в центре.
- Стрипи – изящные ромашковидные соцветия. Краевые лепестки удлиненные, белые, с розовыми напечатками.
- Романс – махровая тональная «ромашка», окрас крайних цветков плавно переходит от бледно-розового к насыщенному. Сердцевина зеленовато-желтая.
- Хризантема Сантини – помпонная хризантема с яркими зелеными лепестками.
- Раиса – яркие желтые лепестки с бордовыми напечатками гармонируют с широкой зеленоватой сердцевиной.
- Корона – желтая «ромашка» с зеленой серединкой. Краевые лепестки тонкие и удлиненные, что придает соцветию изящную «пушистость».
- Гранд салмон – крупноцветковый сорт с редким лососевым оттенком.
- Барка – одна из «звезд» голландской селекции. Крепкие, до 70 см в высоту, стебли венчают крупные махровые соцветия. Окрас в фиолетово-бордовом спектре, центр более темный.
- Хризантема Пина колада – женские цветки белоснежные, загнутые «лодочкой»; мужские желтоватые.
- Копа – среднерослый густооблиственный куст, увенчанный обилием мелких ярко-желтых ромашковидных соцветий.
- Жорди ‒ соцветие полумахровое, экзотического окраса – желтого, с красными напечатками.
- Серенити ‒ великолепный полумахровый сорт с необычными, лавандово-розовыми «лепестками» с фуксиевыми фантазийными штрихами и желтым центром.
- Хризантема Стилист ‒ похожа на предыдущий сорт, но с вишневыми штрихами по белому полю.
- Бонита ‒ ранний обильноцветущий сорт. Соцветия до 6 см в диаметре, белоснежные. На каждом цветоносе формируется по 8—9 бутонов.
- Стеллини ‒ язычковые лепестки этого полумахрового сорта удлинены и заострены на краях, что придает ему сходство с астрой. Окрас фантазийный – широкие свекольные штрихи на нежно-розовом фоне.
- Мемфис дарк ‒ мелкоцветковая хризантема с широкими и короткими темно-фиолетовыми язычковыми лепестками.
- Мерлот ‒ один из востребованных сортов благодаря редкому насыщенно-красному окрасу.
- Макарон ‒ букетное цветение, соцветия мелкие, махровые, нежного сиреневого цвета.
- Хризантема Шик ‒ один из белых ромашковидных сортов; отличается темно-зеленым окрасом сердцевины.
- Талита ‒ голландский обильноцветущий (до 15 бутонов на каждом цветоносе) гибрид с двуцветными, фиолетово-желтыми соцветиями.
- Зембла (Балтика) – серия низкорослых (до 65 см) махровых растений белого, желтого, зеленоватого или розового оттенков. Один из популярных сортов – Балтика белая.
- Бонтемпи ‒ красная «ромашка» с желтоватой сердцевиной.
- Сталион ‒ низкорослая (куст до 35 см в высоту) серия с желтыми, белыми или лимонными соцветиями.
- Хризантема Оптимист – новый анемоновидный гибрид, мелкоцветковый, с зеленоватой серединой. Основной цвет может быть белым или розовым.
- Джорди ‒ среднерослый, до 70 см, густооблиственный куст, усеянный необычными соцветиями: язычковыми лепестки удлиненные, оранжевые, с продольными красными полосами, центр зеленый.
- Вероника ‒ куст низкорослый, до 50 см. Соцветия махровые, бело-желтые.
- Хризантема Авиатор ‒ махровые белоснежные анемоновидные соцветия с зеленым центром. Язычки вытянуты, загнуты в форме «лодочки».
- Спайдер пинк (spider pink) – изюминка китайской селекции последних лет. Махровая, с длинными и тонкими игольчатыми «лепестками» насыщенного розового цвета.
Рекомендуем прочитать
Посадка садовой хризантемы
Хризантема – некапризна и вынослива, вырастить ее может даже садовод-новичок; но без знания основных правил агротехники кусты, как и цветение, будут скудными. Главная хитрость выращивания многолетней садовой хризантемы — посадка, а, точнее, выбор подходящего места, грунта и времени.
Рекомендуемые сроки посадки
Оптимальное время для высадки черенков и сеянцев – сразу после того, как минует угроза возвратных заморозков. В среднем, это середина весны, но для каждого региона сроки могут отличаться. В Подмосковье, например, грунт достаточно прогревается в первой декаде мая; обычно в этот же период отступают холода. Для Урала время посадки смещается на конец мая. Высаживать хризантемы можно и осенью, за несколько недель до первых заморозков.
Какое место определить для будущей клумбы
Кустам нужна регулярная, раз в 3—5 лет, пересадка. Хризантема предпочитает слабокислые суглинистые или супесчаные грунты, хорошо дренированные, с небольшим содержанием органических веществ. При этом она болезненно реагирует на застой влаги, поэтому для посадки выбирают возвышенные участки или дополнительно дренируют грунт.
Для полноценного цветения хризантеме нужно не меньше 5 часов яркого солнечного света, она не должна быть затенена деревьями или постройками. При планировке клумб учитывают ширину и высоту хризантем. Высокие, соответственно, высаживают на заднем плане или в центре. Низкорослые хорошо подходят для оформления по краю. В ландшафтном дизайне хризантема прекрасно соседствует с бальзаминами, колеусами, бархатцами, астрами; выигрышно смотрится на фоне хвойных растений.
Подготовка посадочной лунки
За несколько недель до посадки участок перекапывают, удаляя корни сорняков. Поскольку пересадка хризантем производится раз в 3—5 лет, в грунт добавляют небольшое количество органических удобрений, чтобы они не страдали от недостатка питательных веществ. Используют только хорошо перепревший компост или навоз. Важно помнить, что при избыточном внесении органики хризантема начинает «жиреть», массово выпускать боковые побеги в ущерб цветению.
Расстояние между лунками, в зависимости от размеров сорта, делают от 10 до 25 см. Глубина лунки – 50—60 см. Перед посадкой их обязательно дренируют щебнем или керамзитом, кладут на дно небольшое количество песка. Вместо лунок можно выкопать траншею той же глубины.
Инструкция по посадке
Для весенней посадки хризантем выбирают пасмурный день. Саженцы замачивают в растворе Эпина или Корневина. Посадочные лунки обильно поливают. Кусты располагают так, чтобы основание стебля не оказалось ниже уровня грунта, в противном случае они загниют.
Посадки засыпают землей, слегка утрамбовывают и еще раз поливают. Сразу после того, как саженцы тронутся в рост, им прищипывают точку роста – это ускоряет процесс укоренения, способствует формированию более мощной корневой системы и пышного куста. Посадка хризантем осенью проводится по тому же принципу.
Секреты ухода в течение сезона
Уход за садовой хризантемой под силу даже новичкам – при правильной посадке и удачно подобранном месте она растет «сама». Тем не менее, если вы хотите добиться от куста максимальной отдачи, нужно знать несколько правил и секретов ухода.
Правила полива и внесения подкормок
Хризантема плохо переносит избыток влаги и заболачивание почвы. Но оставлять ее в течение всего сезона без полива тоже нельзя – в таком случае стебли быстро одревесневают, куст теряет привлекательность, снижается количество цветов.
Поливают хризантемы умеренно, не допуская полного пересыхания и растрескивания грунта. После полива землю рыхлят, чтобы предотвратить образования «корочки». Сократить частоту поливов и защитить корни от жары можно при помощи мульчирования.
Несколько раз за сезон кусты подкармливают минеральными удобрениями, что позволяет увеличить качество и продолжительность цветения. Весной, через 2—3 недели после посадки, вносят азотные удобрения, например, селитру или мочевину, из расчета 30 г на м2. В июле и августе кусты подкармливают смесью фосфорных (20 г) и калийных удобрений (15 г).
Как правильно формировать куст
Правильное формирование куста – важный этап выращивания хризантем. Саженцы прищипывают сразу после укоренения, как правило, над 8—10 листом, после чего начинают активно развиваться боковые побеги. У крупноголовых хризантем их удаляют, оставляя только несколько самых сильных, которые, в свою очередь, тоже прищипывают. У мелкоцветковых низкорослых сортов первую «волну» пасынков оставляют, чтобы сформировать более пышный куст.
Взрослая хризантема постоянно выпускает побеги-пасынки из пазух листьев. Начиная с середины июня они удаляются еженедельно – в противном случае все ресурсы она будет «тратить» на их развитие в ущерб цветению. Даже правильно сформированные высокорослые сорта будут нуждаться в подпорках – позаботьтесь об их установке заранее, чтобы не сломать уже разросшиеся кусты.
Формирование хризантемы продолжается и в период цветения. После того как отцветут первые кроновые бутоны, их удаляют, чтобы простимулировать развитие завязей второго порядка. Обычно именно из них формируются самые красивые соцветия. Завязи третьего порядка часто не успевают вызревать, поэтому их частично удаляют.
Осенние работы в цветнике
Подготовка к зиме начинается еще в сентябре – для повышения морозоустойчивости кустов их подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Кусты хризантемы осенью часто цветут вплоть до морозов. После первых заморозков надземную часть хризантем обрезают, даже если на стеблях еще есть бутоны, оставляя по 10—15 см.
Чтобы помочь хризантемам пережить зиму, их окучивают, засыпают слоем листьев или соломы, сверху прикрывают ветками. Особенно тщательно мульчируют крупноцветковые, они более теплолюбивы. Некоторые сорта на зиму приходится выкапывать и переносить в погреба или другие помещения, где температура не будет опускаться ниже 0.
Размножение
Размножить хризантему, несмотря на ее «живучесть», не так просто. Для этого используют семена, черенки или деленки. Первый способ применяют в основном в селекционных целях, так как семена у большинства сортов не успевают вызревать к зиме.
Семенной способ
Семена высевают в мае, после того как пройдет череда возвратных заморозков. Их укладывают в лунки или бороздки на расстоянии 10 см; засыпают небольшим слоем земли, утрамбовывают. Для полива посадок используют немного подогретую воду, чтобы семена не загнили. Затем накрывают пленкой для создания тепличного эффекта. После появления первых ростков ее снимают. Когда сеянцы подрастут до 7 см и сформируют по второй паре настоящих листьев, их прореживают, удаляя самые слабые.
Выращивать рассаду можно и в переносных контейнерах: их заполняют смесью листового грунта и торфа (1:1), на дно укладывают дренаж. Семена высаживают так же, как и в первом способе, поливают, накрывают стеклом или пленкой и держат в теплом месте до появления сеянцев. Пикируют по отдельным емкостям после появления 4—5 настоящего листа.
Как укоренить черенки
Для укоренения используют боковые побеги или верхушечные черенки длиной не меньше 6 см. Срезать их желательно весной или летом, осенние больше склонны к загниванию. Для укоренения используют безземельную смесь торфа, перлита и песка (1:2:1).
Перед посадкой черенки на несколько часов замачивают в растворе Эпина или Корневина. Посадочную емкость заполняют смесью, на дно кладут дренаж. Черенки располагают под углом 45 градусов, заглубляя до первой листовой почки. Нижние листья удаляют. Посадки ставят на хорошо освещенное место, не накрывают; грунту не дают полностью пересыхать, но и не заливают. При температуре 15—18 градусов корни появляются через 3—4 недели. После того как черенки тронутся в рост, их высаживают в отдельные емкости или открытый грунт.
Как разделить куст
Деление куста – самый результативный способ размножить садовую хризантему. Процедуру совмещают с весенней пересадкой. Разросшиеся кусты старше 3 лет выкапывают, отряхивают корни от грунта. Острым ножом или секатором их разделяют на несколько частей так, чтобы каждая имела по несколько точек роста и корни. Ухаживают за деленками так же, как и за обычными саженцами. Зацветают они в этом же году.
Болезни и вредители многолетних хризантем
Среди самых распространенных заболеваний хризантем на первом месте грибковые, вызванные избытком влаги. Например, мучнистая роса, которая проявляется в виде белесого налета на листьях и стеблях. При первых признаках пораженные части удаляют. Все растения, даже те, что выглядят здоровыми, несколько раз обрабатывают системными фунгицидами, например, Фундазолом.
Серую гниль можно выявить по водянистым коричневатым пятнам на цветках или стеблях. Листья иногда поражаются септориозом – они коричневеют и опадают. При появлении на листочках желтовато-зеленых пятен речь идет о ржавчине. Аскохитоз, одно из самых опасных заболеваний, поражает не только надземную часть, но и корни, в результате чего они покрываются черными пятнами. Алгоритм действий при каждом из этих заболеваний такой же, как и в первом случае.
Иногда хризантемы могут страдать от вирусных заболеваний – аспермии или мозаичности. Все пораженные растения выкапывают и сжигают. Атаковать хризантемы могут и вредители: тля, трипсы, паутинный клещ. Для борьбы с насекомыми используют любые системные инсектициды – обычно достаточно 2—3 обработок. Избавиться от клеща помогут акарициды. Обработки важно проводить при температуре не выше 25 градусов, вечером, в безветренную погоду. В зависимости от температуры воздуха интервал между опрыскиваниями может изменяться от 4 до 7 дней.
Проблемы при выращивании
Самые распространенные проблемы при выращивании хризантем – отсутствие цветения и сохнущие листья. Разобраться, почему не цветет хризантема, достаточно просто. Причиной может быть невыполнение основных правил агротехники: неудачно подобранное место для посадки, скудный полив или недостаток фосфора и калия. Количество завязей может снизиться и вследствие неблагоприятных погодных условий – холодной затяжной весны или дождливого лета.
Если сохнут листья у хризантемы, обратите внимание, нет ли на них следов поражения грибковыми заболеваниями; если есть, срочно примите соответствующие меры. К тем же последствиям может привести и недостаточный полив.
Загрузка...